Все жанры Все авторы
Тысяча лет за русским столом - Ольга Анатольевна Сюткина, Павел Павлович Сюткин

Тысяча лет за русским столом

Страниц

160

Год

2024

История русской кухни – это пестрая палитра, полная как триумфов, так и горечи, знаменательных успехов и чувствительных утрат. Различные обсуждения и разногласия о ней продолжаются, однако часто они имеют довольно обобщенный характер, когда нашу кулинарию воспринимают как нечто общее. На самом деле концепция «единая русская кухня» является мифом, который сложился несколько веков назад и существенно укрепился во времена советской эпохи.

Русская гастрономия – это не просто единый стиль, а настоящая мозаика, включающая в себя множество региональных блюд и уникальных кулинарных традиций, о которых будет особенно интересно говорить. Каждый уголок России предлагает свои гастрономические изыски, формировавшиеся под влиянием климата, географических условий и культурных традиций.

В литературе XIX века часто использовался прием, который отображал социальные проблемы через судьбу простых людей. Сравнительно аналогично поступают и известные историки Ольга и Павел Сюткины в своей книге, исследуя кухню небольшого, но характерного русского региона. Они строят дискуссию о том, как культура питания отражает прошлое нашего общества и каким образом оно может развиваться в будущем.

Например, такие локальные специалитеты, как пельмени из Сибири или борщ из центральной России, живут своей жизнью, подчеркивая местные традиции и предпочтения. Сюткины не только погружают читателя в богатую гастрономическую историю, но и используют ее для предсказания изменений, которые ждут нашу кулинарию в условиях глобализации и смешения культур. Таким образом, их работа помогает нам лучше понять не только разнообразие российских блюд, но и то, как они сплетают воедино культурные нити нашего народа.

Читать бесплатно онлайн Тысяча лет за русским столом - Ольга Анатольевна Сюткина, Павел Павлович Сюткин

От князя Владимира до Золотого кольца

Кухня Суздаля, ставшая предметом настоящей книги, совсем не застывшее во времени достижение нашей культуры. Мы не случайно пишем слово «культура», поскольку убеждены, что кулинария и застольные привычки народа являются не меньшими культурными достижениями, чем песни, национальный костюм или архитектура. Девальвированная со временем фраза Ленина о том, что «каждая кухарка» должна уметь управлять государством, очень показательна, поскольку раскрывает давний и ошибочный стереотип: что, мол, может быть дальше от культуры и насущной жизни государства, чем кухня и кухарка? На упреки о том, что повара и кухарки могут иметь суждение о жизни страны, мы всегда отвечаем простой фразой: «Мы все здесь повара, фермеры, водители, инженеры, врачи. Это и называется “народ”».



Вот поэтому мы убеждены, что гастрономическая тема нашей истории ничем не хуже отражает жизнь и судьбу народа, чем история царей, политических партий или торговых отношений. Просто за перечнем продуктов и блюд надо уметь находить нечто более существенное. А за предпочтениями тех или иных рецептов обнаруживать исторические закономерности, приведшие к этому.

Что же нам может рассказать кухня Суздаля об истории этого края? На самом деле, немало. Но для начала определим несколько важных моментов.

Во-первых, география. Конечно же, понимание Суздальской земли в историческом плане несколько шире, чем сегодняшние границы Суздальского района Владимирской области. В начале XII века (при князе Юрии Долгоруком) Суздаль вообще был центром Ростово-Суздальского княжества. Суздальско-Нижегородское княжество XIV века включало в себя города Нижний Новгород, Суздаль, Городец, Бережец, Юрьевец и Шую. Но и значительно позже – в XVIII веке – Суздальский уезд располагался на части территорий современных Суздальского, Камешковского и Юрьев-Польского районов Владимирской области, Гаврилово-Посадского, Тейковского и Комсомольского районов Ивановской области. К Суздалю когда-то относилась и Богоявленская слобода Мстера (сегодня Вязниковский район Владимирской области) и другие исторические места. В этой связи, обойти кулинарные привычки этих районов при разговоре о кухне Суздаля было бы неправильно.

Во-вторых, историография. Вернее, ее далеко не полный характер. Ранние века нашей письменной истории (IX–XII) вообще, как известно, освещаются лишь парой десятков летописей и источников. И, уж поверьте, их авторы менее всего заботились о том, чтобы рассказать, что ели и как проводили трапезы их современники. Редкие упоминания продуктов и застольных событий в них – скорее любопытное исключение, которое дает всего лишь намек на кулинарные привычки наших предков. Вот примерно такие:

«1024-го Ярославу бывшу в Новегороде, а Мстислав тмутороканский, пришед с казары и косоги, взя Киев бес противления. Тогда же глад бысть в Суздальской земли, и шедше купцы Волгою в Болгары столько жит купили, что вся земля без великой нужды пропиталась»1.





«А къ Спасу въ Суздаль даю свое село Федорино городище съ хлебомъ, что въ земле, опрочь стоячего хлеба, да и съ животиною; а что въ томъ селе серебра на людехъ, ино того серебра половина великому Спасу, а другаа половина темъ христианомъ, на коихъ то серебро»2.

Как видите, Суздаль, отмечающий в 2024 году 1000-летие упоминания о нем, не является здесь исключением. И говорить о питании населения в первые века его существования мы можем, исходя лишь из общего понимания развития экономики Древней Руси.

Вам может понравиться: